近來的一些男裝秀看上去就像睡衣派對。但問題是男人們想?yún)⒓訂?

　　在上周五開始的紐約時裝周上，飛利浦·林(Phillip Lim)、邁克爾·巴斯田(Michael Bastian)和蒂姆·漢米爾頓(Tim Hamilton)等設(shè)計師將展示一系列從睡衣獲得設(shè)計靈感的服裝，而這些衣服都是給人們在光天化日之下穿著的。這些服裝的特色包括給夾克和襯衫鑲上彩色滾邊，寬大的睡衣領(lǐng)，沒有墊肩的夾克軟趴趴地從肩頭垂下……當然，還有寬松肥大的抽繩褲。

　　有睡衣風格的男裝最早是去年露頭的，先是普拉達(Prada)和蘭文(Lanwin)在歐洲T臺上引領(lǐng)了這一時尚，接著Duckie Brown和Z Zegna也緊跟其后。今夏，寶緹嘉(Bottega Veneta)、杜嘉班納(Dolce & Gabbana)和喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)都在米蘭展示了靈感來自睡衣的服裝系列。

　　對于不斷追求凸顯身材輪廓和比例的設(shè)計師來說，這種寬松的樣式很新鮮，與時下主流男裝呆板、貼身的設(shè)計風格截然不同。

　　但睡衣風格時裝的大量面世卻令一些零售商和消費者感到無所適從。紐約時裝店Jeffrey的老板杰夫里·卡林斯基(Jeffrey Kalinksy)說，這種風格要想流行開來“有點難”。雖然卡林斯基通常都屬于最先接受流行時尚的那批人，但他這次卻并未忙著跟風。“會有�？岬娜讼雭砑�睡衣式襯衫配他們的短褲嗎?肯定有。我會在自己店里賣這種襯衫嗎?不會。”卡林斯基如是說。

　　甚至先鋒派時裝品牌Duckie Brown的設(shè)計師們也承認，他們?nèi)ツ晖瞥龅某瑢捤沙槔K褲是個“樣子貨”，未必會上柜批量銷售。該品牌主設(shè)計師之一丹尼爾·希爾維爾(Daniel Silver)說，沒有哪個男人愿意穿一條讓自己顯胖的褲子。

　　但也有些零售商認為這種睡衣式服裝能在男人們的衣櫥里占據(jù)一席之地。他們說，設(shè)計師們正嘗試設(shè)計一種新的男式休閑裝，讓許多男人在休閑時除廉價汗衫外能多一種著裝選擇，這很像時裝品牌橘滋(Juicy Couture)當年讓女式運動服變身為時裝的路子。

　　內(nèi)曼·馬庫斯(Neiman Marcus)的男士服裝主管科比·麥克威廉姆斯(Colby McWilliams)說，這家零售商正將Dolce & Gabbana的秋裝睡褲作為運動褲展示，可以搭配套頭運動裝或T恤衫。

　　他認為，設(shè)計師們紛紛推出睡衣式服裝可能意在暗示人們，男人在家里也可以講究穿著，至少通宵招待賓客時可以做到這點。麥克威廉姆斯指出，湯姆·福特(Tom Ford)今春設(shè)計的男士絲綢晨衣──一款高檔浴衣──在內(nèi)曼·馬庫斯的服裝店銷售一空。面對即將到來的圣誕購物季節(jié)，內(nèi)曼·馬庫斯旗下的時尚精品店波道夫·古德曼(Bergdorf Goodman)將把這種晨衣定位成禮物來促銷。

　　男式“家常便服”近年來一直很旺銷。亞當·金莫爾(Adam Kimmel)和詹姆士·珀思(James Perse)兩位設(shè)計師的棉質(zhì)高檔休閑便服最近在巴尼斯紐約(Barneys New York)和波道夫·古德曼的精品店都賣得不錯。

　　還有一些時尚觀察人士指出，紐約一些都市男青年近來就喜歡穿輕便、寬松的短裝，這表明睡衣式設(shè)計或許能夠流行起來。

　　事實上，設(shè)計師們一窩蜂地推出睡衣式服裝或許表明，一度無比乏味的男裝世界正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。男人們正在變得越來越有時尚意識、越來越能接受市場潮流，他們已經(jīng)接受了平褶褲、更短的褲管長度，還有曾經(jīng)被他們以太出格而厭棄的男式大手提袋。這讓設(shè)計師們更加大膽地為男士衣櫥引入新元素。

　　其他一些國家的文化風俗對于在大庭廣眾之下穿著睡衣并不介意。在上海，男男女女們下班回家后大多換上睡衣，并以這身行頭出外拋頭露面。在歐洲上一季時裝展上，設(shè)計師們已不再羞于從睡衣中尋找靈感。比如杜嘉班納(Dolce & Gabbana)就聲明，“睡衣”象征了當代男性放松的生活風尚。

　　但在美國，睡衣卻需要克服自身的形像問題。從上世紀50年代起，身著睡衣上床睡覺就已經(jīng)不流行了。雖然市場研究機構(gòu)NPD Group公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至今年6月的一年內(nèi)包括睡衣在內(nèi)的寢裝銷售額為9.107億美元，增幅為不錯的8.9%，但其中一部分是作為禮品銷售的，接受的人未必真會穿它們。近年來在公共場合穿著睡衣的人一直被視為異類。這些人包括《花花公子》雜志的創(chuàng)辦人休·赫夫納(Hugh Hefner)、畫家/雕塑家/電影導演朱利安·施納貝爾(Julian Schnabel)以及邁克爾·杰克遜(Michael Jackson)，后者2005年曾身著睡衣和運動夾克出現(xiàn)在法庭上。

　　辛辛那提28歲的大學教授約翰·克萊頓(John Clayton)說，他最后一次穿睡衣大概是5歲時�？傮w而言，他喜歡流行的東西，但對新出現(xiàn)的睡衣式風格卻不感冒。他說，自己永遠不會穿名牌的慵懶睡衣。

　　事實上，一些美國設(shè)計師正努力不使自己的產(chǎn)品與睡衣這個詞沾上邊。總部位于紐約的運動裝品牌Rag & Bone便將一款可能被錯認為睡衣的短袖T恤衫(售價175美元)稱為“保齡衫”。該品牌的設(shè)計師之一馬庫斯·溫萊特(Marcus Wainwright)說，這款設(shè)計的靈感來自詹姆斯·迪恩(James Dean)穿過的一件衣服。

　　Perry Ellis的創(chuàng)意總監(jiān)約翰·克洛克(John Crocco)希望，他最近展示的抽織亞麻短褲能被人們看作“更隨意的運動裝”。

　　設(shè)計師帕特里克·埃爾韋爾(Patrik Ervell)承認，他的一款春裝襯衫靈感來自一種老式的軍裝睡衣，下擺和袖口都是松緊的。他表示，在男裝方面，所能發(fā)揮的余地很小。談到設(shè)計師們紛紛向睡衣尋找靈感，他說，來來去去就是那幾樣──襯衫、制服、睡衣。

　　男裝網(wǎng)站men.style.com的執(zhí)行編輯泰勒·特魯森(Tyler Thoreson)說，這種潮流沒辦法簡單地進行解釋。如果你真想對它進行解構(gòu)，你可以說，這種潮流之下掩藏著我們勞累過度、缺乏睡眠的生活寫照。他說，盡管如此，自己還是難以想像勞累過度、睡眠不足的專業(yè)人士穿著睡衣出現(xiàn)在公共場合。