2010年的新時代即將開始，我們的美食生活也跟隨世界的腳步變得時尚起來，越來越多新鮮的東西刺激我們的神經(jīng)，豐富我們的視野。這一年中，我們親身經(jīng)歷了星級酒店早午餐的興起，高檔自助餐廳的平淡；必勝客自助沙拉的消失；同時也見證了低齡化主題餐面世，并在內(nèi)心深處為90后成為市場消費主體記下一筆；我們看到春茶市場的熱絡(luò)，洋酒消費市場的火爆依然……
    歲末年初，讓我們歷數(shù)年度飲食圈大事件，期待未來更加精彩。

    1、早午餐進入尋常生活中

    國際現(xiàn)代化的趨勢不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟上，百姓的日常生活也緊隨了時代的步伐。早午餐就是個很好的證明。這個被英國貴族發(fā)明的概念幾年前進入國內(nèi)市場，在國人對自助餐的熱度之下，早午餐成為我們生活中的一部分。它不僅是一種進餐方式，同時也成為了我們攜家人朋友共同分享的休閑方式。現(xiàn)在幾乎所有的高端酒店都提供了周末早午餐的服務(wù)，即使它價格不菲，但仍受到不少都市白領(lǐng)的大力追捧。最早推出早午餐概念的金融街威斯汀酒店更成為了其中翹楚，它曾經(jīng)創(chuàng)造出了僅周日早上11點到下午2點半，接待270位食客的紀錄，成為北京當之無愧的早午餐最熱餐廳。

    我們說：

    目前北京早午餐的價格基本在300元左右(無限香檳)，還要加服務(wù)費，這個價格并不算低廉。我們在希望早午餐能盡快走下消費“高壇”的同時，更希望能有多重消費層級的早午餐出現(xiàn)在市場上。

    2009國貨派美食論調(diào)

    在搜索引擎里鍵入“沈宏非”三個字，搜索結(jié)果總是和美食家這個稱謂聯(lián)系在一起。本期美食盤點，我們就“米其林美食”“分子廚藝”和“名牌餐廳”對他進行了訪問，且聽“饞宗大師”的美食論調(diào)。

    關(guān)于米其林

    除了同名的輪胎，我對米其林其實不太了解，在評分的體系中，廚藝也只占了一部分，還包括服務(wù)和環(huán)境等等。當然，在國外的餐廳，老板常常也就是廚師本人。據(jù)我所知，有很多廚師會義務(wù)地到那些有名的米其林星級餐廳上班。所以，當一個無論以任何方式在某個米其林星級餐廳上過班的廚師(而不是大廚兼餐廳經(jīng)營者)，不遠萬里來到中國，主動或默許媒體以“米其林大廚”的名義為招徠，我個人是不會當真的。

    內(nèi)地餐廳擁有“米其林”這個事要去問米其林。不過“米”不“米”的，對我來說根本無所謂。至于中國自己的“米其林”，我覺得這個有難度，第一，與西餐比，中餐太復(fù)雜；第二，與老外比，中國人的口腔和消化系統(tǒng)的構(gòu)造來得更為復(fù)雜，眾口難調(diào)。當然，需不需要是一回事──你去問開餐廳的，當廚師的，他們大概都覺得很需要；同時，有沒有必要則是另一回事了。就國情而論，我個人一直認為，與向我們推薦“什么東西最好吃”的“米其林”相比，中國其實更需要能警告我們“什么東西不能吃”的“每周質(zhì)量報告”。

    所謂分子美食

    分子廚藝雖然是歐洲人玩剩下的東西，不過它對于改良中國傳統(tǒng)廚藝還是具有積極的作用，并且給中餐廚師提供了靈感。不過，以我所見，凡是能在中國把分子廚藝玩好的，都具有相當扎實的中餐基礎(chǔ)，否則，就別湊這熱鬧了，省得自討沒趣。

    針對“好”餐廳

    在中國，餐廳好壞的評定標準只有一個：生存是硬道理。開餐廳不像在家里做飯，那是一門生意。所以，任何一家只要還在營業(yè)，還有顧客愿意上門的餐廳，都是好餐廳。我吃東西，好吃，就多吃幾口，不太愛亂感動。或者，好吃得讓我來不及感動。一種味道欲產(chǎn)生令人感動的效果，必須要有足夠的時間，至少十年或更久。