“我對中國菜也挺感興趣，可惜碟頭太大了，沒辦法同時試很多種不同的菜式。不過像越南菜這些可以分碟按位上的菜式就比較符合我的口味了，一來可以試多幾款，二來感覺衛生。我尤其喜歡去越南餐廳坐，因為在法國這類餐廳很多，吃慣了。”

松阪牛壽司的牛肉細膩油香足，配即磨蒜蓉和蔥花，若是不能吃辣的，可請師傅把蒜蓉分量減少。

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午后三時的越式慵懶

最近兩年越南菜在國際上較出風頭。但廣州的越南粉店不是很成氣候，不過日前就有越南華僑在珠江新城開了一家金不換法越風味餐廳，讓附近的法國人多了個新蒲點。

別以為法國人不懂吃越南粉和春卷，其實他們的嘴巴在這一范疇很“尖”。一則越南菜元素一早就滲透到法國菜里;二是這20多年來不斷有越南人移民到世界各地，自然也就把越南菜帶到當地，有一些還非常地道。不過對于VERO來說，最愛的還是金不換的越式咖啡，做完半天家務之后過來坐坐，夠醒神哪。

這家藏在海風路上的金不換，是個越南華僑美女Sophie所開，她在越南出生，在法國長大，法文說得比廣州話還溜。由于雙親都是久居越南的華僑，做得一手好越南菜，媽媽尤其擅長做越南粉等當地小吃，于是這個在廣州尋覓到愛情的美眉，就在媽媽的指導下，開了這家餐廳。這里主打的是越南檬粉，而且按照法式越南做法，料足，香料特別重手。Sophie就解畫說：由于越南做小吃的人往往都是比較窮的，因此不大舍得多下香草，但是法國人特別愛香料，所以法式越南粉在某種意義上說，也更接近傳統口味。為此，Sophie就要日日去跑批發市場進新鮮香草，因為這些來自越南的香草特別嬌貴，一入雪柜就很容易嗚呼哀哉。而且這里的青檸是泰國的，鵝蒂是專門從越南進口的，一般餐廳都不舍得用的，這里卻是大把的下。“媽媽教我是這樣做的。”Sophie很老實地說。

越南粉要做得好，一是湯底，二是魚水。這里的湯底也是由Sophie的媽媽調配兼把關，用牛尾牛骨熬一晚做湯底，然后再加入大量白蘿卜出甜味，加入花椒、八角、丁香、肉桂、豆蔻等香料提香，清甜得很。不過對于另一項魚水秘技，美眉就堅決不肯詳細透露了，只肯透露說是用魚露+糖+醋+水+蒜蓉紅辣椒等調配而成的，家家分量不一，取鮮加味都靠它了。

越南炸春卷 的外層是越南米紙，酥脆得來不硌牙，內里是芽菜、紅蘿卜絲、豬肉碎、木耳等，不會膩口。

燒鰻魚和時下流行的蒸熟再烤的烤鰻不同，這里鰻魚是直接生烤的，鰻魚汁是自家調制，濃稠到可以拉絲，因此鰻魚格外入味。而且鰻魚是先烤皮再烤肉的，格外的爽口。

吃三文魚指定場

如果是資深食客，必定都會聽說過建設六馬路上金田中日本料理的名字。它是和白天鵝平田屋同期在1994年開的，廣州最早一批老牌日本料理店之一。它是如此矜持，雖然是開在馬路邊，卻永遠都是重門低掩，頗有幾分“珍重身姿晝掩門”的感覺。

它門面小小的，分為兩層，拉開木格和紙門便是大廳，俱是私密度甚高的卡座，靠窗一排是日本熟客最愛的位置，從盡頭的木樓梯走下去，便是房間，清一色木地板的榻榻米，邊上是一溜兒清酒瓶，襯著各色日本小擺件。不僅餐廳開得久，這里的侍應、廚師也全是“舊人”，其中多是從開業就一直做到現在，對于熟客口味了如指掌。

除了西餐，在廣州也散落著不少亞洲其他菜系餐廳，像日本菜、越南菜等等。它們雖然面積不大，位置相對隱蔽，但卻也因自己強烈的異域風情吸引了大批外國客人光顧。尤其是一些開在外籍人士居住區附近的，更是成為外國客們經常光顧的地方。

飛油三文魚

這里的餐牌也很舊了，邊角都有些磨損了。不過熟客來這是不用看菜牌的，直接點他們想吃的就是了。由于餐廳老板是個嘴刁的香港人，追求的是材料新鮮，吃的是原味，所以餐廳里面并沒有設魚池，每次客人要吃活魚刺身，師傅都會在當天專門去海鮮批發市場入貨，以確保食材新鮮。這里最受歡迎的是三文魚，是很多熟客甚至是日本客必點菜式。新客一定會問，其他料理店甚至是回轉壽司店一樣有三文魚，48元都有一斤，為什么一定要跑來這里吃88元/碟的貴價魚?答案兩個字：放心。這里的三文魚都是原條冰鮮挪威三文魚，用的是最高一級，一條足有13到14斤左右，2到3日內就可以賣光一條的，夠新鮮。而且做日本刺身，最緊要是解凍和保鮮，這里的魚生柜是專門從日本進口的，不會抽干魚身水分但又不會令魚肉“軟趴趴”。三文魚身上有層溫潤光澤，靠近就可以嗅到魚油香，入口有種雪糕緩緩融化的感覺，魚油豐盈得在舌尖盛開，難怪16年來一直深受熟客捧場。

松阪牛肉搭心思壽司

另一人氣菜式是松阪牛肉。店主專門從香港進貨，不過就要客人提前預訂。這里的松阪牛肉雪花紋密如河網，脂香四溢。同樣用心的還有這里的壽司，是師傅用西施煲每次一斤分批地煲出來的，以保持米飯新鮮及水分。至于打飯的醋，則是白糖+鹽+昆布+日本進口白菊醋調成，頗有心思。

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三文魚刺身 ，魚肉比普通的亮身，油分飽滿，魚味足。

西京燒銀鱈魚，是真正的銀鱈魚而非平價金鱈魚冒充!醬汁是用赤面豉、白味噌、蛋黃、味淋等調出，甜而有豆鮮，魚肉嫩而多汁。