古老安靜的朗勃拉邦，地處老撾的中北部深山，湄公河及其支流南康河的交匯處，是老撾歷史上第一座王城，被列入聯合國世界文化遺產名單。或許是因為遠離塵囂，朗勃拉邦仍保持著昔日的生活細節(jié)和優(yōu)雅口味，到處都是迷人的佛寺、鮮花綻放的小徑、懶散的心情，以及誘人的美食和小吃。

我到達老撾的第一天，凌晨四點來鐘，從朗勃拉邦香通寺里傳來“咚咚”鼓聲。掀開窗簾，外面的長夜還未到盡頭，而整條帕.瑪哈巴特薩曼大街早已跪滿了虔誠的人;沒有路燈，只有手電微弱的光晃來晃去。這是新一天的序曲，從一籠等待著僧人前來化緣的糯米飯開始。

“塔巴”，清晨的布施

作為瀾滄王國的故都，老城朗勃拉邦的每一天都是這么開始的：日出之前，一群群黃袍僧侶從一座座金色的寺廟里列隊而出，身背銅缽赤腳行過跪拜著的善男信女面前，接受他們布施的糯米飯。

化緣是僧侶們每天修行的一部分，也是他們每天伙食的全部來源;布施則是朗勃拉邦人每天生活的一部分，他們把蒸熟的糯米飯盛在一種叫作“迪普考”的竹編小飯簍里，天不亮就拿到離家最近的街上，虔誠等待。這種古老的儀式已經沿襲了數百年，在老撾語中稱做“塔巴”。而自己舍不得吃，先敬獻給佛的糯米飯，就是老撾人平日里的主食，黏性好，軟硬適中，顆粒飽滿，即使空口吃，也能嚼出香甜。

等到“塔巴”的儀式散去，晨霧也散去了。日頭照亮了郵局以及與之交叉的這條路，人們紛紛往湄公河方向走去，那里便是朗勃拉邦的煙火早市所在。六點半開始，十點半散去，無數當地現吃現做的小吃攤比肩而立。

將軟軟的白糯米與黑糯米捏在一起，灑上一層厚厚的雪白椰絲，用一片新鮮的芭蕉葉包好;將醬菜、肉末和碎花生裹進腸粉里，蒸熟后，淋上非常辣的醬;將法式短棍一剖為二，夾進水煮蛋、肉糜、西紅柿、薄荷葉和洋蔥圈;將透明的米粉用沸水煮軟，浸在加了油炸豬皮和蕹菜的雞湯里;將雞蛋和椰奶打勻，在鐵板上烤到外金黃，里綿白……

湄公河邊朗勃拉邦傳統(tǒng)菜

早飯后，我和朋友一起租了條小船，去25公里外的帕扣巖洞。這處巖洞因為藏了大大小小的佛像而非常出名，但一路的風光卻絲毫不遜色于巖洞。河水平靜，山色清秀，竹林花樹影影綽綽，時不時會經過一個小村莊，標志就是河岸上那一畦畦平整的菜地;垂釣的鄉(xiāng)民和撒網的漁夫羞澀地同我們打招呼，手中還提著他們的戰(zhàn)利品——幾尾活蹦亂跳的鮮魚;女人和小孩在河里撈細細的水草，據說曬干后可以入菜。

吹了一路的風，又翻山越嶺看完巖洞，饑腸轆轆的我們于是趕緊讓船夫調轉船頭，駛去最近的村莊吃午飯。

小竹簍盛著熱騰騰的糯米飯上來了。最傳統(tǒng)的當地人吃法，是用手拽一小塊糯米飯，捏攏成一團，入口前蘸點朗勃拉邦當地的一種特色醬“交拌”(jaew bawng)，它是用紅辣椒和油炸水牛皮做成的，味道鮮辣;而用肉干、蘑菇、茄子和一種又苦又辣的根莖做成的名叫“熬爛”(aw lam)的湯，也是一道經典菜。記住，根莖和苦辣味的香草，才是朗勃拉邦菜的精髓。

“凱杷”(khai paen)脆脆的，就是用我們曾見過的綠色河草炸酥，再撒上芝麻蘸醬吃，味道有點像苔條;還有“巴南”(phak nam)，一種非常美味的特色豆瓣，聽說在朗勃拉邦以外很難找得到。

湄公河從眼前靜靜流過，小狗繞在膝邊要吃的;主人才料理完地里采回的新鮮菜蔬，又順手從屋前的樹上砍下幾個椰子給我們做飲料;空氣中飄來草木燃燒的焦香，正說話間，“滋滋”作響的烤魚又襯著芭蕉葉端了上來。

普西山下晚宴

朗勃拉邦的夜晚非常寧靜，靜到你難以置信這就是老撾第二大的城市。有燈火有人頭攢動的地方，不是夜市，就是餐館。

前幾晚，我們都是在旅館附近裝潢時髦的餐廳里度過的，那些由過去的殖民者的老別墅改造而成的房子里，氣氛相當法式，精致的朗勃拉邦菜被以一種全新的概念烹飪而出，小心翼翼地配上銀質餐具。因為價格不菲，當地人很少光顧，大都是金發(fā)碧眼的歐美客。

等住熟了，我們更愿意離開優(yōu)雅的游客區(qū)，抄小巷去薩迦林大街，然后一路沿著南康河尋到金吉沙拉街邊的“老老花園”(Lao Lao Garden)，嘗嘗老撾人真正熱愛的燒烤。與外面靜謐的夜色相比，這里簡直一座難求。搖曳的燭光中，我突然看到餐桌旁貼著：“小心老虎出沒!”

當然，這只是個玩笑，因為整個餐館敞開在月光之下，依著普西山建成，地勢微微隆起，觸手可及山上茂密的樹林和點點星光。老撾侍者相當羞澀溫和，話不多，但很快拎來了火爐和大盆小盆的蔬菜和魚、牛肉。一塊肥板油滋潤了通紅的鐵盤，任何食材放上去一烤，都香氣四溢。

大快朵頤之余，叫上幾瓶著名的老撾冰鎮(zhèn)啤酒“Beer Lao”，它的酒精度較高，口味卻非常醇正，燒烤時喝尤其爽口帶勁;除了令當地人自豪的老撾啤酒外，還有朗勃拉邦特有的紅米酒(khao kam)，它是一種用糯米釀制的甜酒，呈淡紅微微有點氣泡，價格非常便宜，于是經常有吃到興頭上的人開始大意，最后醉倒在這寧靜的夜色里。